”Mode ska vara könsfritt. Hur du klär dig är hur du känner, hur du lever, vad du läser, dina val. "
En mycket snabb reflektion det som Alessandro Michele, kreativ chef för Gucci, har fortsatt sedan sin debut i januari 2015 vid rodret för varumärket Florentine, efter Frida Gianninis avgång.
Fem år efter den första showen - The Höstvintermannen 2015 förberedd på rekordtid, några dagar före Fashion Week - temat könslös fortsätter att hitta mer och mer utrymme inom modevärlden.
(På fotot: Gucci Fall Winter 2015-16 modevisning. Credits: Getty Images)
Detta demonstreras av de många varumärken och modehus som har gjort könsfluiditet utgångspunkten för konstruktionen av egna samlingar. Det senaste i kronologisk ordning är det som nyligen lanserades av Stella McCartney, "Delad" : en rad av unisex bitar utformad med tanke på en delad garderob - "delad" i själva verket - som tolkar "det medfödda behovet av att vara kopplat till framtida generationer".
Att spela en grundläggande roll är pojkar och flickor idag - den så kallade Generation Z - väldigt lite benägna att förinställda könskategorier och modeller. Inte överraskande, även jättarna i snabbt mode de har anpassat sig för att hålla jämna steg och lagt till ad hoc-förslag som är utformade för att bäras likgiltigt av henne och honom, men också av dem som inte känner igen sig själva i en binär sexuell identitet.
(Bild: Billie Eilish x Bershka-samlingen. Krediter: bershka.com)
Exempel är ledarna för linjen Denim Wo (Man) av Zara eller de från den senaste samlingen som undertecknats av Billie Eilish är Bershka består av grundläggande och överdimensionerade delar, samma som vi ofta ser bäras av sångaren och ikonen för Gen Z. Vem vill specificera: «Jag bär det jag vill ha på mig. Jag har inga förutbestämda regler ».
Verkligheten är intresset för könslös har avlägsna rötter och det finns flera stunder där mode har utmanat könsstereotyper.
Dräkten, det första "sexlösa" plagget i historien om samtida kostym
A en bit av T-klippt tyg, sju knappar, ett bälte och få sömmar. Dessa är egenskaperna hos vad som kan betraktas som första unisex plagget av historien om samtida kostym: kostymen. Skapades 1919 av futuristkonstnären Ernesto Michaelles - i konst Thayaht - som en "universell vana" med den revolutionära avsikten att gå emot förutbestämda mönster och fördomar, får den till och med en publikation i "La Nazione". Den florentinska tidningen inkluderade instruktionerna och pappersmönstret i utgåvorna av 17 juni och 2 juli 1920 för att tillåta vem som helst att göra det med egna händer. "Overaller, människor kommer att vara i overaller", profeterade konstnären och lekte med etymologin för termen som han själv myntade.
Jacques Esterel och den första herrkjolen
«För att göra couture måste du ha modet att våga». Den mångfacetterade franska designern har alltid varit övertygad om detta Jacques Esterel, kom ihåg bland annat för att ha designat bröllopsklänningen till Brigitte Bardot 1959, men framför allt för hans extremt modetänkande avantgarde-. Tänk bara på hans presentationer, fullfjädrade shower som ligger mellan mode, poesi och underhållning där allt kan hända. Också för att se en serie modeller paradera med huvudet helt rakade, som hände 1964. "Jag ville försöka betona ansiktet på ett nytt sätt", detta är couturierns förklaring, som några år senare kommer att presentera i hans samlingar kjolar för män och kläder i unisextröja.
(På fotot: Jacques Esterel 1966 Collection. Krediter: Getty Images)
Vivienne Westwood, punkens muse
Föregångaren till föroreningen mellan genrer, har den excentriska engelska designern gett röst till punk- som vi känner det, välter konventionella idéer. Från de första skapelserna - såldes på 1970-talet i sin Londonbutik, nummer 430 Kungsleden - fram till de faktiska samlingarna (en kombination av historiska citat, sartoriaxperiment och opublicerade detaljer) som förts till catwalken sedan början av 1980-talet, Vivienne Westwood har radikalt förändrat hur människor uppfattar mode.
(På bilden: ett skott av den första kollektionen designad av designern, hösten vinter 1981-82 med titeln "Pirates", med vilken hon lanserar "New Romantic" look. Credits: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, Enfant Terrible som bröt klichéer och kategoriseringar
Alltid benägen att bryta mot reglerna, Enfant fruktansvärt av fransk mode - vilket gav henne adjö till catwalksna i januari förra året med en show som kommer att gå in i historien - han har genomgående visat hela sin karriär gå utöver kategoriseringar, bryta klichéer och gränser mellan kön, raser, sexualitet. Bland de samlingar som orsakade mest uppståndelse, 1988, med titeln "En garderob för två ", en attack som är allt annat än tillslöjd på garderoben för båda könen, parodierad genom byst med synlig urbenning och tuxedos för kvinnor, herrskjortor med försvinnande texturer och boxare som bärs istället för shorts.
(På bilden: vårsommaren 1985 modevisning "En garderob för två". Credits: Getty Images)
De japanska "mästarna"
”När jag började rita ville jag göra herrdräkter för kvinnor. Jag undrar alltid vem som bestämde att det skulle vara skillnader i kläder för män och kvinnor. Kanske bestämde männen det. " Att bekräfta att det är Yohji Yamamoto 1983 - några år efter sin debut i Paris - under en intervju. Den japanska designern som listas av tidningen i-D som en av de viktigaste och mest auktoritativa modeskaparna av den aktuella scenen, är fortfarande idag en av företagets främjare könsneutral tillsammans med två auktoritativa kollegor: Rei Kawakubo, hans tidiga följeslagare och grundare av varumärket Comme des Garçons (som med sina konceptuella skapelser alltid har ifrågasatt idéerna från den västerländska civilisationen angående kroppens form och sexuell diskriminering) och Issey Miyake bland de första japanska formgivarna som presenterade sina kollektioner på europeiska catwalks 1973. Miyake är också den första som "tillämpade" föreställningarna om japansk klädsel på västerländska linjer, såsom begreppet universell storlek.
(Bild: Yohji Yamamoto höst / vinter 2021-2022 / 2021 modevisning. Krediter: Getty Images)
Samtida könslös: inte bara Gucci
(På fotot: Maison Margiela vårsommar 2021-2022 modevisning. Krediter: Getty Images)
Vi sa det i början: det finns fler och fler märken och designeretiketter som de senaste åren har lagt temat för könsfluiditet. Bland dessa är det kontroversiella och geniala John Galliano, från 2014 till riktning från Maison Margiela att säsong efter säsong alltmer har förtunnat gränsen mellan genrer så att den upphävs. Designern arbetade inte bara med kläder och lanserades förra våren "Ryckt" , ett väska könslös som hyllar jargongen för den nya generationen och värdena för mångfald och inkludering: ”Det finns inga regler. Du skriver din berättelse ».
Dela sina tankar är engelsmannen Jonathan Anderson, grundare av varumärket J.W. Anderson som sedan starten 2008 aldrig har visat stort intresse för klyftan mellan herr- och damkläder. ”Kläder är bara kläder. Vem som helst kan bära dem ». Att driva honom att införa en damlinje vid sidan av herrkläder var just kvinnorna som köpte hans kläder i en avslappnad stil redan i "inte misstänkta" tider.
Och vad sägs om Stefano Pilati och hans Slumpmässiga identiteter, raden av klädagender är som säsongsbetonat lanserades på Instagram 2017? Som designern själv sade, "slumpmässigt representerar slumpen i existensen, och identiteter är svaret på den slumpmässigheten. De två termerna definierar det utrymme där människor inte kan identifiera sig med trender utan med personlighet, funktion, kvalitet och design ». Den senaste kollektionen, som inkluderar skor och stövlar med klackar gjorda i samarbete med Birkenstock och med det kinesiska sportklädmärket Li-Ning, presenterades på Pitti Uomo 2021-2022.
Men vinterutgåvan av den florentinska showen såg också huvudpersonen Telfar Clemens, ett New York-märke älskat av modinsiders som vann det prestigefyllda 2017 CFDA-utmärkelsen (det eftertraktade priset som delas ut varje år av Council of fashion designers of America), framför allt känt för sina väskor som på senare tid har samlat ett mycket stort antal missbrukare. I verkligheten är det ett varumärke som har drivit ett inkluderande och demokratiskt modekoncept i över 15 år, väl representerat av parollen "Det är inte för dig, det är för alla" .
